jiadelimei1688 【编发】编发是满族妇女梳旗发时所戴的一种特制大发簪，均为扁纹状。清宫出土的玉器呈扁平状，有的镶嵌着金银、青天、寿字、簇簇、蝙蝠等吉祥图案。与精致豪华的宫廷广场相比，民俗广场大多采用普通材料建造，但工艺和装饰依然精美，题材生动多样。当它包裹在女人的头发中时，就像一个展开的小卷轴，或彩色或黑白，在其简单中见证了满汉文化融合的历史。扁髻，又称扁簪，扁直如“一”字，一端呈书画卷轴状，另一端呈半圆形，这是一种颇具特色的头饰。清代满族妇女的发型由早期的“辫子”、“圆团子”、“小二团子”演变到后来的“二团子”、“大翅团子”。真发梳将头发扎成两个发髻所需的配件对于固定整个发型起着重要作用。 《清末贵族之生活》，载涛、恽宝辉着，满族妇女“梳头时多用两种方式。以前的款式比较简单，用真发梳成玉色或绿色的横‘平’，据说是扎在一起的。”在一个正方形里。与后来所谓的“大引翼”人不同。 1、清代中期，开始出现“吴”字形铁丝（或竹、藤）床头板上覆盖绿缎的旗头。使用时，直接放在顶部的馒头上面。一个女人的头。虽然这种“大翼”发型不再依赖于平面方块，但仍然需要它们填充并保持床头板上方的横梁笔直。自从“双头”流行后，所有满族妇女，从宫廷妃嫔到普通妇女，都开始戴扁头、方头。光绪年间，选官徐克在《清稗类钞》中写到皇帝与皇后的大婚：“闽晋四人任内务府女官，穿双喜以作风。”她的头发，加上扁平的发夹、奢华的天鹅绒花朵和宫廷珠子。第三卷，《白雪遗音》，成书于嘉庆道光年间，有一段描写富家妇女的着装。 ”奶奶打扮得像个仙女，头戴苏州发簪，臂上插莲花，扁银方，翡翠燕子，鬓上一尺青，戴金白玉环，身穿莲色衫青肩，红缎鞋，满花。”满族官员安夫人文康《儿女英雄传》第20章对此头饰的描述如下：在作家萧红的作品中，民初东北地区的妇女头上仍然戴着扁方帽。 “大卞范，善良，温柔，安静。”由此可见，卞范深受人们的喜爱。边方之所以被定义为“满族帽子”，有以下三个原因。 首先，发型决定帽子。 “双头”和“大翼”需要使用边帆。由于剃发的“十顺十违”，清初满族和汉族妇女的发型有所不同。后来，它们被模仿、融合，但又有所不同。区分旗女和汉族姑娘有“三点”。面包、衣服、鞋子。 “首先看发髻，旗姑娘扎的是发髻，两个发髻，一个架子，一个大拉发，发型又高又浮华，汉族姑娘却是平发髻，发髻低。其次，她看起来还穿着长袍……“看看她的鞋子。”7。二是形状，决定了满族所用的扁方形，即“双头”和“大拉翼”。可以推广到其他同形状的头饰，也是满洲扁方。三是装饰特征，形状相似，特别是属于满族文化和民俗的图案，也可以确定。我猜的。目前有对两种发型中平面正方形的使用的精确描述：“两个头”和“大翅膀”。晚清时期不仅有文字记载，还有摄影记录。
您也可以将其插入头发中制成首饰。明代徐居明《月牙儿》云：“傅和绪用木作梳，有二十四齿，此谓疏浚”。这里提到的瓦瓦人是古代部落首领之一。也有传说，梳子是黄帝轩辕公主方蕾发明的。吃了很多之后，他偶然捡到一根掉在地上的大鱼骨头，梳理了几遍头发，发现头发变得光滑了，就请工匠给他做了一根鱼骨头。用于梳理头发的木头形状。关于梳子（梳子和板条的统称）使用的详细记录可以在《天宫大战》中找到，其中写道：“每日用五盆洗米和谷物，用香梳。”这句话的意思是：每天洗手5次，用吉吉水洗头，用高粱水洗脸，头发湿时用白色木梳子，晾干。象牙梳子。可见，周先生在使用上已经很讲究了，不仅是木梳、象牙梳，而且还根据发质细分使用范围。其实梳子的材质有很多种。古代有钱人主要用金、银、玉、兽角、名贵木材等制作梳子，而普通家庭主要用普通木头或竹子。最初，梳子的主要功能是调理头发，但这种别致的装置逐渐演变成帽子。梳子、格子、发簪、发髻、钗、珍珠花、金钻、步摇，统称为中国八大发饰。梳子作为装饰品的使用在唐代至五朝达到鼎盛。女性可以在头上佩戴多把不同形状的梳子，打造出复杂的发型。唐代诗人王建《:010—30000》诗中有“玉蝉金鸟三层栽，青髻高翠绿”的诗句。头发就是天空。”有。跳舞时，大地一阵春风吹过；归来时，有人给他们一把梳子。诗人袁元祯也写道：“玉梳香胶溶，龟甲鸢被风吹。”这句话表明插梳子作为装饰品是当时的时尚。看。北宋时期曾流行冠梳，人们喜欢将冠和梳子一起使用。这种发型用漆线、金、银、珍珠、玉石等材料制成，还可能有垂肩的高冠，额头上放着梳子，牙齿向上和向下。梳子过长且插在两边，而且还有很多高发髻、皇冠、饰物，使得这种服饰不仅奢华，而且有累赘感。 《宋志》《事物原始》记载，宋仁宗时期，宫廷妇女佩戴的角梳（用羊角或牛角制成）长一尺余。宁松“亦嫌奢靡”，规定牛角不可作梳子，长度不得超过四寸。曾经如此奢华的梳子在日常生活中又恢复了原来的样子，成为了爱情和亲情的象征。古人称头发为“青发”，与“情”谐音，赠梳则意味着誓约一生，白头偕老。而且，在古代，梳子是男女爱情的象征，女子出嫁前，家人都会给她梳头。 “一梳到底，二梳除白发至眉，三梳满屋子孙。”说到修眉毛，我叫鬓眉，无可替代。 (《实录》) 在古代，梳子不仅是女人携带的，男人也携带。陆羽在诗中多次提到梳头。 “一觉醒来，天窗突然变白了，我的短发沙沙作响，自己梳起来。”“每次关门、有人的时候，我都会梳头。”因为客人很少，我无聊了，我又去梳头发了。”头发需要经常梳理。这是一个**惯，不仅有利于组织和美丽，而且对你的健康也有好处。
苏东坡盛赞梳发的养生功效，写道：“千梳寒而速醒筋骨，风露入霜根”。意思是说，如果你把长发摊开，经常梳理，那么你的头脑就会清晰，筋骨就会强健，秋风就会吹到你的白发根部，让你的头发变得更浓密。 【额头附件】抹额，又称额带、头带、发带、眉带、发带，是明代流行的汉族服饰。妇女围在额前、系在额前的围巾，通常饰有刺绣或珠子。《礼记·玉藻》注，胡光说：“北方天气寒冷，所以用貂皮来温暖额头，贴在头顶上，这就是擦额的由来。”` “擦头。”也叫围巾，缠在额头上。《宫词》 :' 穿红色，擦额头。 ' 《燕翼诒谋录》 : '用丝带扎头成为一种擦额头的方法。 ``比如宋代禁卫军教官的制服额头上绣有一个红色的布头，射箭校服额头上有一个一尺长的布头和紫色的刺绣，用来包裹额头的一种颜色一种说法是，它原本是辫子，是用来扎头发的网，这种装饰自明代以来就有了，即系额巾，古代武士常用。称为“擦除”的部分。秦始皇去海边打猎，发现了它。他们都穿着猩红色的衬衫和大袴来到朝廷，以擦拭额头作为军事仪式，但制作起来仍然很困难。李贺《清异录》的诗云：“水溅额头，旗鼓迎夜潮。” ” 《六月十二日酒醒步月理发而寝》卷215《玄宗天宝二年》第：条“陕西魏崔承父，半臂着锦，缺胯，赐绿衫红纱”头。'' 。 （今称头带为抹额。） 唐宋时期，抹额是戴在男子头上的帽子，根据官阶的不同，抹额的颜色和手法也有所不同。宋代**用红绣擦额，箭班用紫绣擦额。宋代鼓励男性戴头巾，擦额头主要由女性完成。宋代妇女的额巾通常被切割成各种特定的形状，并饰有色彩缤纷的刺绣，逐渐变得像宝石一样。明朝时期，流行擦额，当时的妇女，无论主仆，都常将这些饰物戴在额上。这一时期，额巾的形状发生了较大变化，有的用布扎额头，或将彩色锦缎缝在额头上。将纱布剪成条状，盖住眉毛。 还有一种用黑丝制成的额巾，额头上有饰物，用丝绳编织，上面饰有珍珠和绿色植物。使用时，将其绕在额头上，绑在后脑勺上。这种擦额头的方式被称为“渔巾”或“渔巾”，至今仍有其残迹。冬季使用的额巾一般多用绒、绒、毡等厚料制成，但精致的则多用丝绸或缎子制成，外面有丝线，并饰有珍珠、玉石、金属等。使用两端的带扣，系在前额上，然后系在后面。额头湿巾也有不同的形状，有的中间宽，两端窄，有的通常覆盖耳朵。这样擦额头有驱寒的作用，据说还能暖额头。富裕家庭的妇女坚持用兽皮来温暖额头。常用的动物皮有水獭皮、狐狸皮、水貂皮等。水貂皮和狐狸皮是最有价值的。这种毛茸茸的动物也被称为卧兔，因为它的皮肤像蹲着的兔子一样包裹着前额。它们用金或银雕刻而成，擦拭额头，有的镶嵌珠子或玉石，使其闪闪发光。除了额巾之外，还有金质押金，它与额巾系统类似，但比额巾更窄。到了明代，妇女也开始擦额头。
最初，妇女用毡制成的网状额头巾遮住头发，后来改用布料，冬天用黑绫，夏天用黑纱。到了明朝末年，多用两块额帕。每块约1英尺见方，对角折成约1英寸宽的条状，一根戴在里面，一根戴在外面，打一个方结。添加到外面板的前面。每天穿脱有点麻烦，所以妇女们根据自己的头发和额头大小剪裁，并衬上厚锦缎，通常由黑天鹅绒、黑锦缎、黑线等制成。也叫头带，也叫“武功”。使用时只需戴上、取下即可，非常方便。头带有多种形状，最初流行的是宽头带，但后来也出现了两侧都带有额外护耳器的款式。富贵人家的妇女，往往在头带、黑袋上佩戴金、玉、玉等珠宝。冬季除上述材料外，较讲究的则用貂皮或水貂皮，称为“额头貂”或“卧兔”。清朝时期，这种服饰在贵族妇女和平民百姓中流行，在戏曲、电影中也能看到擦额装。更典型的是，电视剧《续汉书·舆服志》中，宁荣二府的老太太和少妇正在用各种材料擦额头，比如王熙凤的《攒竹乐子》。此外，还有一些相当奢华的珠宝，如“二龙夺珠，金抹额”等。这种服装在整部歌剧中随处可见。 【鼎】是一种起源于南朝时期的花形饰物，通常多件直接戴在头发上。《新唐书·娄师德传》有注：“凡玉器皆削片，作珍珠母花。”绿绿金雀花玉划头。 ”又称金珍珠母、珍珠母贝、珍珠母贝、珍珠母贝、玉珍珠母贝等。唐代白居易《碧哈行》：“头顶云被铁棍断，血色裙染酒”魏晋《清平乐·游女何处去》诗唐庄：“她妆未化，明月摇曳。”【金月】清朝妃嫔穿着宫廷服饰时所戴的头饰之一。穿着时用来扎发的金片皇冠是妇女戴在额头上的一种装饰品，呈圆形，上面镶有宝石。清代文献中也写为“额指节”，满语也写为“归达克”，本义是“归达文笔”，就是“喀什”。入关前，崇德元年，清代首次建立官服制度，女子冠袍上写有“蒙古禄”字样。从制度上看，金合约和领合约都应在入关前使用；领合约先进入正式制度，金合约在入关后才逐渐形成。清代乾隆朝在宫廷内定义皇太后、皇后、皇后、嫔妃、嫔妃、嫔妃、名门望族的妻女，以及宫外一品至七品的嫔妃。每个人穿袈裟时都必须佩戴金印。有的人在穿着吉祥服饰时，单独使用金契约或领契约。按照清代官方规定，金币的等级是通过纹饰和吊珠来区分的，上面刻有云纹。后脑勺所挂的珠子数量和形状等级各异，反映了妃子的等级和地位。女王的金约上刻有13朵金色云朵，每朵金色云彩之间镶嵌着青金石。黄金合约背面垂下的珠子上系着金色的绿松石结。珠子排列成三行。每行一颗大珍珠，中心镶有金子。头部有两个青金石结，每个结有八颗珍珠，角上饰有珊瑚。
P·佩里洛（P. Perillot，1878-1945）的著名弟子、法国著名蒙古学者路易斯·汉比斯（Louis Hambis，1906-1978）在他对法文《席上腐谈》《Poktak》的注释中写道：“此种子头饰已被使用自古以来。”必达（又译伊达、于阗）是5世纪至6世纪之间由西部地区游牧部落建立的国家，6世纪在必达人中建立。韩白石认为，噘嘴的妇女所戴的角帽与丝冠是一样的。考查相关史料可知，角帽与细冠的含义有着本质的区别。《中华古今注》 皮达国家的条目为： “如果丈夫没有兄弟，妻子就戴一顶有角的帽子。如果丈夫有兄弟，帽子上有更多的角。”还记录了“《画角东城》”。此外，《伊达王国》第《资治通鉴》条规定，名“兄弟共用妻子”。如果一个女人有丈夫，她就戴一顶有角的帽子。如果丈夫有很多兄弟姐妹，他会根据兄弟姐妹的数量戴上有角的帽子。 “这种角帽显然和硅冠有很大不同，高吉族和普达族都是西域的民族，据说西域很多部落都有戴高帽子的**惯，但是，这些冠饰是否就是思思王冠的原始形态，很难得出明确的结论。许多不同起源的部落，在浩瀚的沙漠中，世代繁衍，形成了一场盛大的运动。孤立的，但又相互影响，很难说清楚波浪冠是在什么时候、由哪个民族创造的，但从波浪冠后来的发展和使用来看，蒙古人是最多的。从目前掌握的史料来看，最早明确提及的纪酒馆是在《红楼梦》年，当时成吉思汗（1162-1227年）9岁（1170年），当时他的父亲也速该（-1170年）被毒死。被鞑靼人抛弃，部落抛弃了诃额仑，铁木真母子坚强的意志和求生的决心，让他很难生为贤人，日日养育年幼的儿子，紧紧扣住姑母的王冠，奔走。他们披着衣服，系着短腰带，日夜辛勤地捡起比斗梨和肥梨，润着嘴巴。原来，它是普通蒙古妇女的必备头饰，当时硅胶冠并不十分昂贵，也没有什么装饰性，它只是普通已婚妇女佩戴的硅胶冠。它经历了漫长的发展和演变过程。它作为普通女性日常佩戴的防风保暖帽子而流行，并且位于人体最显眼的部位，因为它最能体现人的气质。随着穿着者的身份、地位、经济实力的提高，人们用某种物品来装饰它，从而增加了它的装饰性，随着疆域的扩大，贵族妇女越来越重视她们的服饰，以及丝绸上的装饰。王冠变得越来越奢华。以珍珠、琥珀、宝石装饰，并饰以羽毛，逐渐演变为蒙古族贵族妇女所喜爱的王冠、帽子，成为她们身份和地位的象征。平民使用的硅胶牙冠比较简单，但随着时间的推移，它们被轻巧方便的软帽所取代，硅胶牙冠成为贵族女性的专用牙冠。造成这一变化的可能原因有两个。 首先，从普通帽子到踩镲的早期发展是出于宗教考虑。古代许多民族信仰萨满教，这种原始宗教极大地影响了人们的心理意识、原始文化、服饰、生活**惯的形成。
“萨满教是民族文化和民俗**俗的母源。”蒙古族萨满教与蒙古族古老的生活直接相连，是蒙古族传统**俗和生活交往形成的根本原因。 “也就是说，一顶温暖、不透风的普通帽子，由于受到原始宗教观念的影响，逐渐具有了宗教意义。”头顶是人体最接近地面的部分。天空，高度有限，但头上的帽子是可以改变的，所以帽子的高度可以增加，人们可以祈祷。为了更接近天堂。与让人变得更高、更接近天堂的宗教理念类似，大约同时期在欧洲出现的一种高圆锥形帽子“汉宁”也有类似的宗教含义。其次，贵族所戴的硅胶王冠随之变得更高、装饰更华丽，以满足女性炫耀社会地位和财富的心理需要。经过长期的发展变化，元末社会动荡，冠冕开始衰落，但又经历了很长一段时间才最终退出历史舞台。 1419年，广官冠仍在使用，永乐十七年三月，明朝廷赠给突利帖木儿王锦帛各70件，还赐其母亲及妃嫔金珠，他赐予咕咕皇冠、衣服等和丝绸的区别。此时的硅胶冠仍然是明朝赠送给蒙古国王的礼物，说明明初蒙古贵族妇女仍然使用硅胶冠。即使到了明成化八年（1442年），“国服”仍然是明朝廷赐予蒙古可汗及其家族的物品中非常重要的物品。关于关关消失的时间，我们无法找到确切的答案，但至少在明朝万历甲午年（1594年）所著的《天工开物》一书中，关关消失的时间，他是这样记载的： ——婆婆，“回来的时候，穿着红色长裙，戴着高帽子……”这里说的“高帽子”就是新儿媳妇戴的王冠，女方是个年轻姑娘对于女性来说，大概就是一顶王冠。在同一本书《帽子和衣服》中，他说：“那顶帽子和我的大帽子很相似，但它做得很小，只能盖住顶部，而小帽子只能盖住顶部。”已说明。用绳子绑住，绑在脖子以下。这对于男性和女性来说都是一样的。 ” 戴上王冠的人。 “目前我们发现男士和女士的帽子是有区别的。
无大的区别，小到仅可覆顶。可以肯定，此时罟罟冠已退出人们日常服饰的舞台，它只是作为已婚女性的象征，在新娘出嫁时使用。中外大量史料对罟罟冠有详细的记载，它们用当事人的好奇眼光，对罟罟冠这一当时流行在蒙古妇女中的冠饰进行了较详细的描述，为我们研究当年的历史、人文、服饰等提供了难得的数据。在罟罟冠的上升、发展期，其使用率是相当高的。约翰·普兰诺·加宾尼(John of Piano Carpini 1182-1252)在1246-1247年出使蒙古时，妇女们出门或在有外人的场合下，罟罟冠是必带的头饰，它是区别男人和妇女的主要标志，作为已婚女性的标志，罟罟冠必定是在女人从未婚到已婚的决定时刻戴上的，因此戴罟罟冠应是婚礼上一项重要的仪式，并且，为新娘戴罟罟冠的应该是娶她的男人。拉施特(Rashid al - Din Fadl Allah 1247-1318)在《史集》中讲到:阿八哈(1234-1282)登上汗位后收娶了父旭烈兀(1217-1265)的妃子秃乞台哈敦，"他给[他的]头上戴上孛黑塔黑[固姑冠]以代替脱忽思哈敦，把她立为皇后。"同一卷中又记述阿合马( -1282)"取了勤疏的女儿、秃合察的母亲--忽都鲁，[后来]她被怀疑行使巫术被抛进河中。阿合马是在即位时取她的，曾给她戴上了孛黑塔黑(固姑冠)"。从这两段记载中可以清楚地看出，再婚女性在婚礼上同样也是以戴上罟罟冠为标志的，可见，罟罟冠对于女性婚姻具有十分的重要意义。蒙古族妇女在外人面前必须戴帽子，当然在一些特定场合是必须戴罟罟冠的，从当年威廉·鲁不鲁乞(William of Rubruck 1215-1270)的记述中可以看出这一点。蒙哥汗(1209-1259)时期许多人信奉聂思脱里教，当教士为蒙哥汗的大夫人实行洗礼时，在举行完仪式后，"天已经大亮了--她开始取下她的头饰(称为孛哈)，因此我看到她光着头。于是她命令我们退出，……"加宾尼也说:已婚妇女们"不戴这种头饰时，她们从来不走到男人们的面前去，"因此，罟罟冠并不是一顶普普通通的帽子，其作用也不单单是防寒、遮日、挡风，最主要的功能是已婚女性的一个标志。戴罟罟冠是传统礼俗之一，是神圣的，因此外人对它的触摸，尤其是男人对它的触摸，肯定是对戴冠者的一种不敬，李志常(1193年－1256)在《长春真人西游记》中说罟罟冠"大忌人触"。【头花】头花是簪发展而来的首饰。由花头和针梃两部分组成。由于清朝发饰发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．于是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。头花大多由珍珠、宝石为原料，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并于十字横、竖交叉点做头花的主体。起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥着主体。这样互相搭配即使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。汉族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。汉族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是汉族的传统风俗。扑趾源在《热河日记》中记载了汉族妇女"野花满鬓，老少无分"."五旬以上"犹"满髻插花，金钏宝趟"。"即便年近七旬，甚至"颠发尽秃，光赭如匏"仍"寸髻北指，犹满插花朵"。在辽北地区，有些汉族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。汉族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种"金银花缕"。即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。顺治初年，汉族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰于发髻之上。随着清王朝政治的确立，国家政权日益巩固，汉族妇女所插戴的头花也随之抬高了身价。虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。清晚期，国库困窘，国力日衰，人们的生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。羽毛点翠首饰在中国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达到顶峰。它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。因翠鸟毛光泽好，颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友(松、竹、梅图案)头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们的喜爱。它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。汉族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的"绒花"，与满语中的"荣华"近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。在汉族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。尤其到应时节序戴应季绒花:立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存于世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称"乱真"之花。据说，唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。此工艺不断发展，越制越精。清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。【假髻】古代汉族妇女的一种人工制造加配于头上的发髻。供妇女装饰或代真发。古称"编"、"副"，汉以后称"假髻"、"假紒"，唐人又称"义髻"，明清又称"鬏髻"。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的"蔽髻"，髻上半装有各种金翚首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟形状的簪钗梳篦。明代假髻有丫髻、云髻。清初仍流行。古称“编”、“副”，汉以后称“假髻”、“假紒”，唐人又称“义髻”，明清又称“鬏髻”。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的“蔽髻”，便是一种假髻，髻上半装有各种金翚首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，胡帽渐废，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一种称做“鼓”的，以铁丝织成圆圈，外编以发，做成固定的装饰物，比原来发髻约高出一半，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。首饰铺有出售，清初仍流行。《后汉书.东平宪王苍传》：“今送光烈皇后假紒帛巾各一，及衣一箧，可时奉瞻。”《宋书.五行志二》：“晋海西公太和以来，大家妇女，缓髻倾髻，以为盛饰。用发既多，不恒戴。乃先作假髻，施于木上，呼曰假头。人欲借，名曰借头。”清李斗《扬州画舫录.小秦淮录》：“扬州鬏勒，异于他地，有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉鬏、懒梳头、双飞燕、到枕松、八面观音诸义髻，及貂覆额渔婆勒子。”隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书·五行志》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁琐的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。