关于威士忌年份的一些事儿，你知道多少？！

经常有人问我，你觉得老威士忌好还是老威士忌好？ 如果一定要表达一下自己的看法，那么我想——有年份的不一定好，没有年份的不一定不好，年份高并不代表品质高。 单纯从饮用来判断威士忌品质的标准不能以是否有年份来判断，而是要根据自己的口味来判断。

我曾经在1979年遇到过一瓶Bowmore，15ml要800元，整瓶要3万多元。 看着它优雅的老歪脖子，我充满了期待，期待它像其他老波莫尔一样，带着柔和梦幻的肥皂味和甜甜的桃子，一边喝一边想着……

“呸呸呸，这到底是什么啊！” 我说完之后，猛立刻就醒了，脸色是那么的狰狞。 根本不能喝！ 如同烈火中燃烧的刺鼻硫磺，溢出的臭鸡蛋味，又酸又涩，完全就是一杯生化武器。 显然，它已经“损坏”了。

还记得独立装瓶商Compass Box推出的“最贵3年威士忌”Three Year Old Deluxe吗？ 因为调和威士忌必须标注最年轻的酒龄，所以他们使用了各种30年的基酒，加入了几滴3年的酒，然后以30年的价格出售。威士忌酒。 这就像给你的头、脸上泼了一盆冷水：你会痴迷什么样的高年！

那么你会说，我明白我为什么不太迷恋年份的原因，但是除了数字之外，就没有其他信息可循了吗？ 当然不是，今天我们来聊聊威士忌年份。

蒸馏后，得到的威士忌液体通常是透明的，然后酿酒厂将原酒在木桶中陈酿。 威士忌的香气和颜色是在陈酿阶段通过与木桶的相互作用而获得的。 威士忌正处于陈酿过程中。 ，也经历着一件事，时间。

一般来说，有时间标记的威士忌分为三种类型——单年份静止威士忌、有陈年标记的威士忌和无陈年标记的威士忌。

年份标注方法有何意义？

1. 第一种是一年蒸馏威士忌（Vintage）。

这是指蒸馏威士忌的具体年份。 威士忌装瓶后，酒标上会清楚地标明这瓶威士忌蒸馏装瓶的年份，一般指的是公历年份。 因为每年威士忌的产量总量是固定的，喝完一瓶就丢掉一瓶，可能比稀有还要贵，这也是单年受到大众欢迎的原因之一。

2、第二种是带有年份标记的威士忌（即Age Statement）。

这里的“年份”并不是指具体的年份，而是指威士忌在橡木桶中陈酿直至装瓶的时间长度。 你可以理解为“年龄”。 例如，如果一款威士忌是由12年和15年的原酒调配而成，那么该威士忌的酒龄标签只能写为12年，因为根据规定，酒标上标注的酒龄可以是12年。年仅12岁。 可以俯身。

3、第三种是无年份标记的威士忌（Non Age Statement，简称NAS）。

所谓无年份威士忌通常是新酒和陈酒的混合酒。 酿酒厂生产非年份威士忌的原因有很多。 有的是为了掩饰孱弱的岁月，有的是为了追求极致的品味……

在此之前，您应该已经明白，烈酒在橡木桶中的成熟时间并不是越长越好。 我最近多次谈到干邑白兰地，你可能已经知道白兰地是另一种与威士忌同等的烈酒，很少陈年，而且很受欢迎。

据说，很多白兰地酒庄都会在老酒成熟到一定程度后，将橡木桶中的酒取出，换成大玻璃瓶储存。 木桶中过多的木香单宁、涩味、苦味以及杂味，使美酒因过度陈酿而失去平衡。 这些老酒在玻璃瓶里等待着时间的到来，有一天它们会变成美酒。 液体混合和工艺奉献自己。”

其实，过去威士忌的概念和白兰地是一致的。 大多数老威士忌并不单独装瓶，而是作为增加调和威士忌气味深度的元素之一，因为麦芽酒的浓郁特性不应该被多余的橡木香气所淹没。

不过，可能是由于过去一些商家的宣传和炒作，很多人在选择威士忌的时候，都会以年份作为选择的依据，认为年份越高的威士忌越好。

年号的真正目的是什么？

起初，年份被用作市场因素，以便人们易于区分时间造成的成本。 后来年份成为价格的指标，价格后来又成为好坏的心理因素。 然而，对于混合过程来说，今年的标志将是一个创造性的限制。 年份没有对错之分，但不应该成为判断好坏的唯一标准。

近年来，全球对威士忌的需求猛增，许多苏格兰酿酒厂甚至已经卖光了几十年的库存。

尽管苏格兰的大多数酿酒厂自 2007 年以来都在提高产量，但即便如此，他们最新一批 18 年单一麦芽威士忌也要到 2025 年才能上市。更不用说 25 年和 30 年单一麦芽威士忌还要等到 2030 年。

在此背景下，将蒸馏生命之水缓慢陈酿12年后再推出的做法是非常不合适的。 如果每桶酒在仓库多存放一天，酒庄一天就会损失数百瓶酒。

不过，太年轻的威士忌不适合单独装瓶和销售——它们通常会保持新酒的粗糙感，香气也比较淡薄。 于是，酒庄想出了这样一个办法：将高年份、中年份、低年份的葡萄酒勾兑在一起，这样既能保持品质，又能提早出售一些年轻的原酒，收回资金，满足市场需求，一石三鸟。

例如，在非陈酿威士忌中，可能有 25% 陈酿 7 年、25% 陈酿 10 年、30% 陈酿 15 年、10% 陈酿 18 年和 10% 陈酿 25 年。 年。 不过根据苏格兰规定，这种酒只能标注7年的年份，整体感觉有点奇怪，所以根本没有标注年份，所以无年份威士忌很受欢迎。

近年来，日本威士忌的需求量大增，因此三得利旗下的山崎和白州两家威士忌工厂都推出了自己的无年份酒； 而且，三得利旗下的Bowmore和Auchentoshan两家苏格兰酿酒厂也推出了非陈年威士忌。

至于日华集团旗下的余市和宫城峡这两家小型威士忌工厂，则不得不停止所有年份威士忌产品线，代之以非年份产品。

没有哪一个年份是完美的过渡解决方案。 在原酒越来越少、酒鬼越来越多的年代，它依然能填饱酒鬼的肚子。 面对这样的情况，有人可能会担心，在酒中混入这么多年轻威士忌会不会影响品质？

对此，《威士忌圣经》的作者吉姆·默里回答了这个问题——

“当你采摘苹果时，是等到苹果变得又甜又多汁的状态，还是必须等到它们老了？这对于威士忌来说也是一样的。不要被非陈年威士忌掺假。如果你被生命之水所困扰，专心享受它的美味，如果你觉得它很糟糕，你就抱怨。”

为什么苏格兰单一麦芽威士忌的陈酿大多为10年、12年、15年、18年？

曾经看到景阳秋先生说过一个观点：每个酒厂的产品不一定都一样，仅从技术角度来看，无论酒标上是否有酒龄标记，都没有什么特殊的。强调。 酒庄贴什么样的酒龄标签只受两个因素的影响：商业利润和库存。

我同意这一点。 而且，这还得追溯到20世纪60年代和1970年代单一麦芽威士忌的兴起。

由于20世纪60年代调和威士忌产量下降，那些作为调和原酒供应商的酿酒厂为了生存开始销售单一麦芽威士忌。 而且，随着酒庄以单一麦芽威士忌突破危机，闯入新市场，对于年份的摸索也悄然形成了一套结论。

简单来说，当一家酒厂发现其最受欢迎的单一麦芽威士忌“年份”时，这款威士忌就会成为该酒厂的主打产品，并持续推出，节省大量能源和重新包装一款年份的成本。

至于为什么酒庄一般把年份定为10年、12年、15年、18年（并不是说没有其他年份，只是这些年份我们看到的比较多），原因有很多，我们就不精确地讨论了。

首先，大约10年。 正如我刚才所说，大家都认为年份太低的葡萄酒还没有达到最佳的陈年状态，而8年、9年没有两位数的10年似乎已经足够了，所以10年就成了常规的年份。

至于12、15、18年，可能与威士忌大公司芝华士兄弟有关。

Strathisla是斯佩塞最早的工厂之一，作为芝华士的基酒而闻名。 1890年，芝华士12年推出，以酒厂12年的木桶为基酒。 威士忌酒瓶上标记为年份的数字（以前标记为 XX，于 XX 年蒸馏并装瓶）。 因此，“12年”这一年成为人们心目中的经典符号。

不知道大家有没有注意到，酒庄的年份并不是连续排列的，而是间隔3、4年分布。 原因是，12年的葡萄酒不仅会与12年的葡萄酒进行勾兑，还会使用13年和14年的威士忌。 发布13年和14年的威士忌是没有意义的。 并且相差3、4年，分类更好满足不同需求的消费者。

因此，12、15、18、21等年份被许多酒庄沿用至今。 当然，除了常规产品中偶尔出现的“另类年份”之外，还会有更多的单桶酒，比如4年、5年、7年、17年等……

说到今天的话题，人们之所以偏爱高年份威士忌，是因为对于几十年的威士忌来说，除了味道之外，还有时间和空间带来的额外感受。 魅力往往超越了酒本身。 如果你只想喝点好喝的，就不用担心年份。

年龄之于威士忌就像年龄之于我们。 只要你留心，它就存在； 如果你冷静，那只是一个数字。